北陸自動車道を糸魚川から、長岡に向かい、関越自動車道に乗り換えて、沼田へ向かう予定でした。
これを、googleマップで見ると、上越から長岡に向かうことが遠回りにんみえました。googleのルート検索では、上越ICで一般道に降りて、塩沢石打ICまで、国道253号を走った方が10分少々早いと出ました。
高速道路を走るのはつまらない。
国道を走ってみました。高速道路料金の節約にはなりましたが、時間短縮になったかは、よく分かりません。
道の駅「尾瀬かたしな」
今回の旅で立ち寄った道の駅「尾瀬かたしな」
国道沿いにある まだ、新しい道の駅（2018/7オープン）です。
道の駅というより、小さなショッピングセンターのような雰囲気でした。
駐車場は、大型車も駐められますが、車が多い場合は運転が難しくなるかもしれません。
インナールーフユーティリティバー 音対策
自作のインナールーフユーティリティバーですが、走行中、金属がぶつかる音がするのが気になりました。
問題は、写真の2つのアルミフレームが接触する部分です。
いまのところ、重い物を付けていないこともあり、単純に、Lアングルで繋いでいます。Lアングルの2mm程度のアルミで支えているだけのため、車の振動を受けて、アルミフレームが揺れ、接触して音が出ていました。
解決策としては、
・下のフレームに取り付け用の貫通穴を空けて、この穴にボルトを通し、2つのアルミフレームをしっかりと密着、固定する。
・2つのアルミフレームの交差部分に、Lアングルを2個使って、固定する。
なども考えましたが、安直に、2つのアルミフレームの間に緩衝材を付けて、ぶつからないようにしました。
緩衝材には、3Mの「はがせる両面テープ 厚手」を使いました。
両面テープである必要はありませんが、他に適当な物がなかったため、こちらにしました。
このテープを、2cm程度に切り、交差部分貼り付け、Lアングルでアルミフレームを固定しました。
これで、音が出なくなり、静かになりました。
モニタを載せる ２
先日、モニタを載せるという日記を書きましたが、モニタを車に載せるにあたって、不満が残りました。
運転席から、左側が見にくいのです。
この程度であれば、それほど運転に支障はないとはいえ、少しでも安全に運転したいと思い、改善することにしました。
まず、取り付け方法を変えるため、取り付け器具を用意しました。
前回、使ったのは、サンワサプライのモニターアーム CR-LA303です。
これは、縦と横に角度を変えられて良いのですが、その分、奥行きが増すことが不満でした。
今回、２つ、購入しました。CR-LA301と、100-LA007です。
CR-LA301は、シンプルに、壁に固定するだけで、調整する機能はありません。
【店内全品ポイント5倍〜11/11(日)23:59まで】モニターアーム 壁取付タイプ VESA規格対応 ディスプレイアーム モニタアーム 液晶モニターアーム ［CR-LA301］【サンワサプライ】
今回の本命は、100-LA007でした。このアームは、水平に動かせるタイプです。
運転席と助手席の間に支柱を立て、そこに、このアームを取り付けました。
パソコンの作業を行う場合は、モニタを助手席側にして、車を運転中は、視界を遮らないように、運転席側に動かしておけば良いという考えでした。
パソコンの作業に都合の良い高さは、写真の高さになります。この高さでは、モニタを、どこに移動させても、運転の妨げになることに変わりありませんでした。助手席側では、前回の取り付け位置と変わらず、左折時に見にくくなります。運転席側では、走行中、バックミラー右側半分が隠れてしまいました。
一番、支障がないのは、２列目座席の真ん中にモニタを横にして配置することです。しかし、これは、２列目シートの左右をモニタで分割することになり、見た目が悪くなります。
前回の取り付け方法より良いとはいえ、劇的な改善にはなりません。このアームの弱点は、保持力が弱いことで、運転中、動くため、どこかにモニタを固定する工夫が必要になります。
このアームを天井に取り付け、上から吊るすことも考えました。運転中は、天井部分に収納すれば良いのですが、良い方法が思い浮かばず、断念しました。天井から吊るすなら、このアームを使わずに、支柱にCR-LA301を取り付け、その支柱を９０度動かして、天井に収納する方が、シンプルだと思ったこと。天井に吊るす場合、万が一、外れて、落下しないように工夫が必要だと考えたことも理由です。
とりあえず、CR-LA301を使うことにしました。
これは、次の写真のように、モニタの部分に器具を取り付け、支柱に付けた器具にはめ込むようになっています。
この仕組みは、CR-LA303も同じです。
２つアームを購入したということは、支柱に取り付ける金具は、２つあるということ。
運転中と、パソコン作業の時で、モニタの取り付け位置を変えることにしました。
次の写真は、移動中のモニタの位置です。
この位置であれば、全く、運転に支障はありません。
簡単に高さを調整できる仕組みが思いつけば、それが一番ですが、今のところ、運転中と、パソコン作業中で、モニタの位置を変えることにしました。
モニタを載せる
デリカD5に、20インチクラスのモニタを載せました。
自作のインナールーフユーティリティバーに、30mm角のアルミフレームを取り付け、そこに、サンワサプライのモニターアームを取り付けて、モニタを載せました。
モニターアームの2軸の調整が活かせるように、取り付けようと思っていましたが、そうすると、思いのほか、場所を取るため、止めました。
助手席を前に出せば、それでも問題ないのですが、助手席に人が乗る場合を考えると、ある程度、座席は、後ろに下げねばなりません。そうすると、セカンドシートに座ると、モニタが目の前に来すぎて、作業しづらくなります。
セカンドシートに座った時に、モニタと目との距離を離すために、モニターアームを90度曲げて、取り付けました。これにより、アルミフレームの30mm分、離すことができます。
インナールーフユーティリティバーに、20mmを使いながら、モニタ部分を30mmにしたのは、剛性を確保するためです。ただ、モニタを取り付ける支柱のアルミフレームは、床の2点でも支える構造にしたため、20mmでも良かったような気がします。天井の1点と合わせて、3点で固定しているため、移動中、モニタが揺さぶられることもありません。
これで、セカンドシートに座って、モニタを見ながら、パソコン作業ができるようになりました。
ノートパソコンと同じ解像度ですから、ノートパソコンの方が手軽ですが、大きな画面を見る方が、目に優しいです。また、必要な場合は、セカンドモニタとして使い、画面を2倍使えることも利点です。
モニタの電源は、suaokiのG500を使っています。ソーラーパネルで、充電しながら使えば、消費電力を気にしなくても良くなるのではないかと考えています。これは、また、後日の課題です。
さて、現状の不満な点は、運転中の視界を、モニタが遮ることです。
モニタは、運転席から見て、左側後方ですから、助手席に、人が座る場合と、変わりません。人が座ったときには、2人分の頭が、視界を塞いでいる感じです。
これくらいであれば、運転には、支障はありませんが、左折時に、この方向の目視ができないのは不安があります。
運転中は、モニタを天井部分に収納しておく仕組みなどを検討しています。
インナールーフユーティリティバーを制作
デリカD5に、インナールーフユーティリティバーを付けました。
純正品は、高いこともありますが、希望する長さに足りないため、自作しました。
材料費は、約1万円で、純正品の半分くらいです。
全て、ミスミに発注しました。モノタロウでも揃うと思います。
バーの長さは、前後に、1950mm、横に、900mmです。
バーは、アルミフレームの20mm角の物を選びました。一応、剛性の高い材料を選びました。
取り付けに当たって、一番、面倒で、高価な部品は、デリカの天井に取り付ける金具です。ステンレス板をL型に曲げた物に、穴をあけただけのものですが、丈夫な物を自分で作るには、工具を揃えねばならず、加工を依頼して、そこそこの金額になりました。
純正品を選ばなかった、もうひとつの理由は、アルミフレームの太さが分からなかったことです。
私の希望としては、できるだけ、天井にぴったりと配置して、存在を主張しないようにしたいと考えました。
実際に付けてみると、まずまず、期待通りです。
安価に済ますなら、木材でも良いですし、100円ショップの棒でも良いと思います。
私の場合は、20インチクラスのモニタをぶら下げたかったため、アルミフレームを選びました。
アルミフレームなら、重さと剛性のバランスに優れています。
それでも、モニタをぶら下げるだけでは、不安がありますので、支柱を用意して、安定させるつもりです。
バーの利用目的は、他に、
・運転席側に、サンシェードを収納。
・カーテンを付ける
・LEDランタンをぶら下げる
などを考えています。
有峰湖
有峰林道を亀谷から入り、小見線を通って、有峰湖に向かいました。
有料道路の料金を示す看板がありますが、昔の料金ですから、注意しましょう。
この道路は整備されていて、工事区間を除けば、2車線、確保されています。林道は、狭くて、すれ違うのが大変な道というイメージがありますが、この道は快適でした。
有峰湖は、紅葉が盛りを迎えていて、とても綺麗でした。
さらに、折立まで進むと、ここは、もう、晩秋の面持ちで、木々の隙間が大きく、もうすぐ冬を感じさせてくれました。
帰りは、小口川線を通って、水須へ向かいましたが、こちらは、昔ながらの林道で、狭く気を遣いました。水須では料金所に気づきませんでしたが、撤去されたのでしょうか。たとえ、無料でも、こちらのルートは選びたくありません。
有峰に行くなら、亀谷から入るのがおすすめです。
有峰湖は、行きにくい秘境のイメージがありましたが、道路が整備され、気軽に行けるようになりました。
白山スーパー林道
岐阜の白川から、白山スーパー林道を走ってきました。
紅葉が盛りを迎え、素晴らしい景色が広がっていました。
欲を言えば、もう少し、晴れて欲しかったのですが、時折、陽射しが差し込み、まずまずでした。
LSP-tech カメラ クイックリリース
山歩きの時、カメラを、どう持ち歩くか、悩むところ。
首からストラップで下げると、カメラがぶらぶらするため、やりません。
私がやってみている方法は、次の通り。
1番目の方法
ザックの肩紐部分に、小さなバックを付け、そこにカメラを入れる。
これが無難で、実用的です。バックがジッパーのため、カメラを取り出すときに、少し手間があります。
2番目の方法
サックの腰の部分のポケットに入れる。
これは、オスプレー アトモス50のザックにポケットが付いていたため、これを利用しています。ただし、ミラーレスカメラを入れるには、ぎりぎりで、取り出すときに、引っかかり、今ひとつです。
腰部分のベルトに、小さなバックを付けても良いと思います。
3番目の方法
ザックに、パーゴワークスのチェストバックを付ける。
これは、ザックの左右の肩紐に取り付け具を付けておき、そこにバックを付けて、胸元に、ぶら下げる形になります。
1番目の方法では、片方の肩にだけ、カメラの重量が掛かり、バランスが悪くなりますが、こちらは、両方に均等に掛かるため、バランスは良かったです。カメラを取り出す手間は、1番目と変わりません。
少し面倒なのは、ザックを下ろすときに、チェストバックの取り付けを外さなければならないことです。1カ所だけ、外せば良いので、それほどの手間ではありませんが。
4番目の方法
カメラバックを使う。
カメラバックにより、様々な工夫がされているため、普通のザックより、カメラは扱いやすくなっています。
背負うタイプと、ショルダータイプを使っています。
総合的に、一番、使いやすかったのは、ショルダーバックタイプのカメラバックでした。
ただし、これは、山歩きには向きませんし、左右のバランスが崩れるのが欠点です。
さて、これらに共通する問題は、収納部分から、カメラを取り出さなければならないという点です。
これを解決するのが、peakdesign captureです。
これを、ザックの紐に取り付ければ、ワンタッチで、カメラを取り外せます。カメラの取り付け（収納）も、簡単です。
不安なのは、カメラがむき出しで、ぶつけることぐらいです。
これは良いと購入を考えましたが問題がありました。
取り付けられるベルトの幅が、最新型は、55mmという情報です。
手持ちのザックは、70mm弱です。入らない。
PeakDesignの代わりに購入したのが、「LSP-tech カメラ クイックリリース」です。PeakDesignのコピー商品では、Excellenceの評価が高いようでしたが、あえて、形の違う、商品にしました。
これは、オリジナルなのでしょうか。そこは分かりません。
届いた商品には、長いネジと、短いネジが付いていました。
両方を合わせた重さは、約150gでした。短いネジのみ取り付けた状態では、134gでした。PeakDesignの最新版は、84gですから、重いです。
ただし、コピー商品は、これと同等か、それ以上のようです。
クイックリリースプレートの取り付け、取り外しはスムーズです。
一部の粗悪品にあるらしい、ボタンを押さなくても外れてしまうといったことはなさそうです。
長い方のネジは、35mmあり、オスプレー アトモスに、ぴったり合いました。ネジを締め込めば、ネジの頭が、5mmほど、胸に食い込むようになりますが、そこまで、締めなくても、ずり落ちることはなさそうでした。
別のザックでは、長い方も、短い方も合いません。ぴったりの長さのネジを購入するという方法もありますが、間に、クッション性のあるものを挟んでも良いかと思っています。
あるいは、胸に当たる部分に、パッドを付けることも考えてます。
カーナビの配線をすっきりさせた
ドライブレコーダーの電源は、シガーソケットから取り出していました。
このスペースに荷物を置くには、これが邪魔でした。
せっかくの一等地が利用できません。
これをすっきりさせるため、ドライブレコーダーの電源をヒューズボックスから取り出すことにしました。
デリカD5には、ドライブレコーダーND-DVR30を取り付けています。これには、純正の電源ケーブルRD-010が用意されています。
RD-010を購入した場合、この電源ケーブルを接続するケーブルが必要になります。
ヒューズボックスから電源を取り出すためのケーブルは、ディーラーで購入できるそうですが、これを知ったのは、エーモンの電源ソケットを注文した後でした。
つまり、ドライブレコーダーの電源をヒューズボックスから取り出す方法には、2通りあります。
1 ドライブレコーダーの純正電源ケーブルRD-010と、電源取得ケーブル（ディーラ扱い？）
2 エーモンの電源ソケット 1542、または、同等品。
手間としては、ほぼ同じですが、ヒューズを抜かなくて良い分、1の方が楽だと思います。1の方法を先に知っていれば、多少、値段は高くなりますが、1の方法で行ったと思います。
今回、エーモンの電源ソケットを使いました。
【エーモン AMON】電源ソケット(ヒューズ電源タイプ) 1542
こちらには、ヒューズも含まれていて、これ1つ購入すれば、配線は済みます。
まず、ヒューズボックスへのアクセス。
車の取扱説明書に書かれていますが、ちょっとしたこつが必要でした。詳しくは、他のHPで紹介されていますので、そちらを見た方が良いと思います。固いと感じたら、やり方が間違っているかもしれませんから、注意しましょう。
電源の取り出しは、19番ソケットを使いました。これは、後部のアクセサリー電源（シガーソケット）です。
エーモンのヒューズを取り付ける場合は、＋を確認してから取り付けました。
結果的には、他のヒューズの印字と同じ方向になりましたが、＋を調べてから行った方が良いと思います。インターネットの情報では、＋を間違っているのもありましたら、鵜呑みにしない方が賢明です。もっとも、間違って、逆に繋いだとしても、影響は、ほぼないと思います。
完成。
参考までに、1の方法では、ヒューズボックスの空いている場所に、電源取得ケーブルを差し込み、電源取得ケーブルのACC電源から電気を取り出します。
ヒューズの抜き差しと、＋ーの確認をせずに済む分、楽だと思います。